GoldenBoard

Après avoir lu votre forum, je me suis lancé dans le DIY, un longboard bien musclé.
J'ai décidé ensuite de récupérer les parties moteurs et élec pour mon mountainboard, mais je pense trouver d'autre moteurs et esc pour ré-electrifier ma board.
Voici une présentation de ce que j'ai fais:

J'ai acheté une board a un gars sur e-sk8.fr , il l'a essayé une seule fois pui schute à 50km/h, boom hopital pleins de trucs cassés, sauf la board Elle tournait en 12S avec un dual 5065 de chez DIYES, les moteurs ont bien trop chauffés du coup j'ai pris 2 moteurs alien 6374 3200watt 170kv, puis après plusieurs utilisation je suis passé en 8s, ça correspondait plus à mon style de ride freeride ballade de 20 ou 30km avec un pote en roller.
Je vous épargne les différents mount que j'ai cassé, usinés

voici la transformation de cette board:

Goldenboard| Flying Wheels Tornado |Dexter bolt on mount (custom plate) caliber truck | dual 63mm Alien 6.4kw |12S5Ah| Dexter ESC Opto



Composition:

-La board: Flying Wheels Tornado 37: 75€


Electrique:

-Dual Alien Motor 6374 170Kv 3200w (axe 10mm): 198.95euros (fdp in)

-On Off High Voltage Anti-Spark Power Switch 2-14S: 55euros (fdp gratuit)

-Dual TorqueBoards 12S 120A Car ESC OPTO HV: 250euros (fdp in)

-TorqueBoards ESC Programming Card: 12 euros(fdp in)

-12S UBEC: 16euros (fdp in)

-TorqueBoards 2.4Ghz Mini Remote Controller: 46.50 euros
Il y a le receiver avec .

-Wattmeter: 20euros (fdp in)

-Batteries Turnigy 4s 5000mah 20C: X6 : 175euros (fdp in)

-Chargeur de batterie REAKTOR Turnigy 300w et alim: 75euros (leboncoin)

-Cables 12awg rouge, 2mètre : 5euros

-Cables 12awg noir, 3mètre : 8euros

-Gaine de protection treilli : 2euros

-Gaine thermo : 10euros
C’est en vente de partout à tous les prix

-XT90 male/femelle: 20euros (fdp in)
6 pour les batteries, 3 pour le cable série, au moins 1 pour le chargeur

- Polymax 5.5mm Gold Connectors: 8euros (fdp in)
Pour les rallonges moteurs et ESC, il en faut une vingtaine

-Porte fusible 80a: 8.80euros (fdp in)

-fusible 60a (Norauto): 3euros


Mécanique:

-TorqueBoards Bolt On Motor Mount v2: X2 : 120euros (fdp gartuit)

-15T HTD5 Motor Pulley axe 10mm (aliendrive) width 9mm: x2 : 47.85euros (fdp in)
Richard propose désormais sur son site des poulies en 15mm, je me demande juste comment elles tiennent sur les axes ultra courts des moteurs Alienpower
Autres détail mais qui a son importance, il faudra jouer de la dremel pour faire rentrer la clavette dans le trou de l’axe moteur (chez alien).

-32T ABEC11 Drive Wheel Pulley X2 : 135.65euros (fdp in)

-265mm HTD5 9mm Belt 265mmX2 : 20euros (fdp in)

-Trucks caliber clone DIY: 47euros les deux (fdp in)

-Clones de flywheels Abec 11 90mm 78a : 55euros
On peut en trouver des moins chers, c’est à chaque fois les fdp qui augmentent le prix, mais si on est plusieurs ça revient pas cher. Par contre comme toute réplique, on n’est pas sur la même qualité qu’à l’origine. Le seul avantage c’est d’être en 90mm 78a. Les adaptateurs de poulie alien ne rentrent pas dedans et il faut jouer de la dremel à fond ! Mais richard va sortir très prochainement des adaptateurs pour clone !

-Roulements de chez DIY : 8.30 euros (fdp in)

-bearing spacers DIY : 3.50euros (fdp in)

-Skate board tools : 10euros (fdp in)

-Les boitiers: OKP’, c’est yendi qui les avait acheté, disons que vous les fassiez vous-même ou non, compter 50euros environ

TOTAL 1398euros, taxes et fdp compris



Autres:

-Des protections decathlon: 14.95euros

-Casque decathlon: 15euros
Pour ma part j’avais déjà un casque mais je préfère le rajouter

-Eclairage arrière: 11.39euros (fdp in)

-Eclairage avant: 24.99euros (fdp in)

-Autres outils: tournevis, clé allen, des colliers style serflex, du scratch, de la colle epoxy, du double face mousse, frein filet, fer a souder, étain, scotch d'électricien, insert bois, vis de toutes taille, une dremel, de l'acétone ou du white spirit, et pas mal de temps![/quote]

Au final je suis repassé au vrai abec11 flywheel 90mm car les clones usinés c'était moyen.

J'ai prévu de mettre une couche de carbone en dessous et au dessus du deck et de faire un nouveau boitier carbone avec de la fibre de verre aussi.

Liste des choses que j'ai utilisé:
-Résine Sicomin
-Tissu de carbone
-Tissu de verre
-une plaque de polystyrène extrudé 6cm d'épaisseur (casto)
-un pinceau
-du scotch marron
-des gants et un masque
-papier de 40 et 400
-une ponceuse
-un cutter et un scalpel
-un ciseau et un stylo
-une grande feuille pour le patron
-une autre paire de main bien pratique

Bon pour commencer il faut tout démonter! Pas facile alors que j'ai toujours envie de monter dessus mais pas de regret il faut pas beau.







Ensuite j'ai retiré les insert bois et j'ai enlevé le grip qui m'a laissé pas mal de colle inenlevable !



Ensuite ponceuse au 80 puis 180 de partout.




Puis j'ai fais un patron en papier du boitier et j'ai découpé grossièrement le panneau de PU au cutter, pas facile sur 6cm d'épais!
Le fil à chaud aurait été pratique.
J'ai ensuite chanfreiné les bords et poncé au 400 pour arrondir les angles.




Ensuite un ami qui m'a tenu une feuille a poncer de 40 sur la planche ce qui m'a permis de poncer mon bloc de PU dessus, ça m'a permis de gagner 1.5cm d'épais et au boîtier de prendre le concave de la planche. C'est un peu long mais bien nécessaire.




Le boitier peut paraitre épais mais c'est parce qu'il est d'un bloc. De plus, là il s'agit d'un boitier d'endurance, pas du tout fait pour être slim mais plutôt pour pouvoir recevoir des grosses batteries. Si j'arrive à ne pas cassé le moule en démoulant je vais peut être le réduire en épaisseur et remouler plus fin, si j'ai la motive. :mrgreen:
Ensuite j'ai scotcher la planche de partout (je n'avais pas de cellophane) et tout le moule puis le moule sur la board.


Bon, pour la suite j'avais les mains prises et des gants donc pas de photo des couches de fibre mais j'ai étalé un peu de résine de partout puis 2 couches de fibre de verre puis une fibre de carbone. C'est assez chaud dans les angles faut les coupés pour éviter les plis et ça a tendance à se décollé mais avec de la patience ça va.




Là ça sèche a côté du radiateur franchement ça rend super bien et le carbone cache bien les défauts. Ma seule peur c'est qu'au final le boitier soit un peu épais où qu'il ne laisse pas assez de place pour mettre mes vis. On verra!
Bref je suis super content pour un premier boîtier!

Allez je continue, le démoulage c'est pas de la tarte!
Je comprends mieux l'utilité du cellophane sur le deck parce que là le scotch ça accroche trop et c'est pas pratique pour enlever le moule de la board. J'ai mis de l'acetone dans les fente pour dissoudre la conne du scotch et ça marche pas mal.


Une fois enlevé, j'ai essayé de décoller le moule doucement pour le récupérer et ça a donné ça:


en fait ça pas vraiment possible! la résine ça accroche! a mon avis la cire de démoulage ne serait pas un luxe si on veut récupérer le moule.

Niveau rendu c'est super propre à l'intérieur et a l'extérieur, pas besoin de post prod, ya pas un pli!

Sinon j'ai reçu mes petits colis hier:


Du grip vicious, des roulements céramique, des pads pour surélever de 3mm encore, et mon plastidip! j'ai pris du transparent spécial circuit électrique pour isoler l'esc, on verra ce que ça donne. Je veux vraiment que mon setup soit étanche pour ne plus avoir peur de rouler sur un sol humide.

Le démoulage a du me prendre plus longtemps que le moulage je pense! le scotch était solidaire de la résine, une bonne galère. j'ai fini avec le sèche cheveux pour enlever les morceaux récalcitrants.
Bref une fois fini c'est plutôt joli, je vais mettre une couche de bombe noire pour cacher les endroits où c'est transparent (sur les côté le carbone est un peu étiré.



Côté électronique j'ai démonté les dissipateurs de chaleur et nettoyé les esc avec une brosse a dents.


Après une couche de Plastidip transparent spécial élec sur les 2 ESC ça parait bien, ça fait vraiment un film, on verra à l'usage même si je ne compte pas tester le côté étanche


Ensuite nettoyage de trucks et protection des parties qui ne seront pas peintes (j'ai la flemme de tout démonter ):


Puis une couche de Plastidip transparent (ils conseillent du noir mais j'avais pas mais j'aurai du ) en sous-couche puis la finition or metalizer de plastidip: Ca marche pas!! par contre sur les écrous noir et les rondelles noires c'est nikel, j'aurai du peindre en noir avant, dommage. Je vais refaire proprement:



Sinon petite surprise en démontant mes roues, les 2 où il y a les poulies sont fissurées! j'avais attaqué la jante à la dremel pour faire passer l'adaptateur alien et apparemment c'est pas génial. Je ne sais pas quoi faire, rester comme ça, acheter des vrais flywheel a 110euros ou acheter des clones et un adaptateur pour clones...


Bon petite découpe primaire du boitier et j'ai un peu joué le le chaud quand même sur la taille du boitier mais ça passe!


Par exemple au niveau passage de roue je voulais pas que le boitier arrive dessus mais du coup une petite découpe qui va bien:


Ensuite pour venir affleurer j'ai utilisé la dremel comme une défonceuse un peu, avec un embout pour poncer cylindrique, ça marche nikel:




Ensuite j'ai directement poncé au 600 mais vraiment très peu, en fait j'avais pas assez mis de résine je pense alors j'ai chargé un peu plus sur la glaçage et le rendu est magnifique! j'adore! vraiment miroir, je vais reponcer au 600 puis dernière couche très fine de résine, je ne pense pas que le vernis soit nécessaire:



Puis j'ai attaqué le dessous de la planche, avec une seule couche de carbone on voit parfois dessous le bleu de la planche mais c'est dessous c'est pas grave. Au mieux j'aurai du peindre en noir avant de mettre la couche de carbone:



Bon vu que je suis un peu en stand by sur le carbone je me suis amusé avec le grip:


J'ai pris une photo de tete de mort sur google qui ne soit pas trop complexe à découper puis je l'ai scotché sur le grip vicious et j'ai découpé au cutter (le scalpel c'est pas assez costaud pour le vicious):








Pour les trucks j'ai pas l'effet escompté mais il est pas mal non plus, plus discret moins bling bling:



On voit bien le film de plastidip quand on enlève les protections, du coup faut bien le couper avec un cutter autour des scotchs si on veut pas avoir le film qui se décolle comme vers mon motor mount:





Voilà à la lumière du jour:



C'est pas mal j'aime bien.

Sinon j'ai mis une petite couche de noir dans le fond du boitier pour finir:








Alors glaçage du dessous, cette fois j'ai bien étalé la résine au sèche cheveux et c'est mieux! j'ai fais un 3ème glaçage sur le boitier mais j'ai bien poncé avant pour enlever les bulles du 2eme glaçage mal fait:




Ensuite découpe du grip avec un patron, ça prends du temps!


Peinture des trucks en or:


Puis peinture or au pinceau sur tout le tour de la planche, il faut pas mal de passage: (sur la photo je n'ai pas encore peint)


Puis découpe du fond d'une boite plastique pour servir de support électronique et je l'ai peinte en noir:

puis découpe d'un fond de coffre de voiture en plastique mou pour absorber les chocs sous les esc:


Fixation des ESC sur la plaque plastique par 4 vis M3 et des boulons fil-stop parce que ça risque de vibrer la dessous!



Puis on trace et on perce avec une butée de foret pour pas traverser ce beau carbone! Puis scotch pour repérer l'endroit où sera fixé la plaque a ESC:



Puis mise en place des inserts bois M4 que j'ai raboté un peu car ils sont un poil trop grand (10mm):


Puis j'intercale le morceau de caoutchou et je fixe la plaque pour voir, ça fonctionne bien!


Ensuite j'ai fais un peu de soudure pour rallonger les cables du wattmeter car ils sont trop courts et pas très flex:


Bon alors j'ai enfin fait ma couche de glaçage sur le dessus du deck, c'est plutôt bien réussi. J'ai oublié de prendre une photo
Par contre je vais devoir faire une dernière couche dessous parce que ça coule pas mal la résine chauffée au sèche cheveux donc j'ai reponcé dessous.
J'ai enfin percé le boitier et la board , c'etait la partie qui me faisait le plus peur de dois avouer mais c'est nikel! j'ai raccourci de 2 mm chaque insert pour etre sur qu'ils ne ressortent pas de l'autre coté et j'ai fraisé un peu le trou pour que les inserts se fondent dans la board, le rendu est parfait:






Clairement il me reste à :
-dernière couche de glaçage dessous
-trouver un moyen efficace de fixer mes batteries
-trouver un moyen pour faire tenir mon wattmetter

C'est surtout le wattmetter qui me pose problème mais je vais trouver un truc!

j'ai continué un peu en cellophanant ma board et en mettant un filet de silicone transparent sur les bords du boitier pour le rendre "étanche".



Je continue ce soir en faisant une petite platine en bois pour fixer ce wattmetre.
Voici une fois le silicone sec, ça rend vraiment bien et c'est bien hermétique, le boitier ne glisse plus sur la board il se positionne facilement et reste en place pour mettre les vis:




J'ai toujours cette pellicule un peu grasse sur le boitier ou la board après avoir résiné, je ne sais pas pourquoi, mais ça part avec un chiffon et du savon. J'admire ça tous les soirs :



J'ai enfin fabriqué mon support wattmeter ! En bois c'est pratique ça permet de creuser a la dremel pour vraiment le faire rentrer dedans. Le wattmeter est fixé par 4 vis M3 au support, puis le support est pris dans les 2 tiges filetées M4 qui fixent la plaque des ESC. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça m'a permis de ne pas repercer la board et j'avais pas vraiment la palce pour des inserts, ça tombait pas là où il fallait.







Là j'arrête pour ce soir car j'ai une poulie de roue coincée dans la roue, 2vis M3 ayant leur pas de vis foiré
Voilà pourquoi je suis partisan d'utiliser des vis Minimum M4 sur toutes les vis sur le e-skate!

J'ai enfin réussi à virer les 2 vis qui tiennent la poulie de roue:

J'ai un peu abimé la petite pièce:


Je vais voir avec Richard s'il peut me vendre juste cette pièce.

J'ai ensuite retiré les 2 vis:


J'ai continué la mise en place du wattmeter et c'est tout bon ça tient vraiment bien comme le montre la vidéo, il n'y a pas de jeu.


[vimeo]158212720[/vimeo]

Ensuite je me suis vraiment pris la tête pour arriver a définir l'endroit où je vais devoir faire ma découpe dans le boitier! C'est pas facile vu que je n'ai pas le droit à l'erreur, les prise de côtes sont quasi impossible ou trop imprécise avec ces surface non planes. J'ai donc trouvé une solution de fortune! Je voulais faire une empreinte de l'emplacement en refermant mon boitier et j'ai trouvé de la patafix chez moi! je l'ai bien étalé et je l'ai coupé à la bonne mesure, ensuite je l'ai imbibé de feutre déco argenté qui bave bien. L'empreinte s'est bien faite! j'ai vérifié les côtes, et j'ai mis du scotch pour délimité la coupe droite.





Puis petite découpe précise du trou, faut y aller mollo sinon c'est pas beau!



Voilà une fois en place ça me plait bien, je voulais le faire dépasser du boitier mais ce n'est pas une super idée, je vais le laisser comme ça avec une légère pression sur le boitier. Je vais mettre un peu de joint silicone comme j'ai fais pour le tour de boitier pour pas que l'eau et la poussière s'infiltre.



Sinon je me réattaque à l'élec. J'ai décidé de démonter un peu le boitier du fusible qui était bien abusémment gros!


Il ne me reste qu'une seule problématique: Le bouton on/off
Je voulais pouvoir retirer à chaque fois le boitier de la board complètement sans entrave de fils et je me rends compte que le bouton poussoire est un problème s'il est fixé au boitier. Je vais donc de voir faire un truc du même genre que le wattmeter mais pour le bouton on/off. C'est à dire le maintenir fermement à l'intérieur et trouer le boitier juste assez pour qu'il vienne affleurer contre.
J'ai reçu mes batteries 4s10h mutistar 10C.
Leur format me va bien car elles ne sont pas trop épaisses, on verra a l'usage pour la puissance.
Par contre pour leur première charge je les ai chargées à 0.5 C soit 5ampere avec mon Imax et quand j'ai débranché la prise je me suis rendu compte que ça avait bien chauffé! une des prise male s'est cassée dans la prise!
J'ai galéré un peu pour le bouton on/off, j'ai finalement pris une équerre en étal chez bricoman et je l'ai percée et retaillé a la dremel.
J'ai fixé le XT90 de l'électronique sur le boitier du fusible. Rien n'est collé à la board. J'ai utilisé des collier plastique à quelques endroits pour resserrer un peu les fils entre eux.
Les XT90 des batteries ont été retaillés un peu a la dremel car ils ne fit pas bien dans les XT90 que j'ai.
J'ai galeré sur la partie fixation des batteries. Mon idée de départ ne fonctionne pas bien car elle me fait prendre 1cm de plus en hauteur! Je voulais tout fixé sur une plaque de plastique qui serait elle meme fixée a la board par des vis. Je vais voir quelle solution je vais prendre du coup. j'avais pas envie que mes batteries soient directement en contact avec la board mais on verra.
La plaque plastique est solide et c'est à la base un couvercle de boite de rangement trouvé chez bricoman pour 2euros.










Alors j'ai enfin réussi à finir!
Du coup j'ai réussi à faire ce que je voulais avec la fixation des batteries en me débattant avec les scratch que j'avais sous la main.
Puis j'ai coller mon grip. Je suis assez content de l'effet du grip et du stickers imitation carbone or.
Pour la fixation du boitier j'ai mis des vis M4 10mm à tête bombée noire et j'ai mis des espèces de rondelles plastiques trouvées dans une caisse remplies de vis qu'un pote m'a filé.
Désolé pour toutes ces photos mais je kiffe grave là
C'est vraiment trop bien quand tu ride avec la board que tu as remontée tout juste.
Les batteries 12S10ah multistar fonctionnent bien me donne la puissance nécessaire pour trainer mes 110kg.
















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