Tonio : mon projet de e-MTB : Haize Flexboardz

Une batterie 10S comporte en série (S) 10 éléments de 3.7 V chacun, donc la tension fait 10S = 37 V. Le contrôleur devra obligatoirement supporter 37V et ce n'est pas évident à trouver ça chez HK (plutôt du 6S facilement disponible). 
 
Les batteries s'utilisent montées en parallèle (même tension) ou l'une après l'autre.
 
Capacité 12 Ah et courant de décharge maximal de 35C, elle peut sortir 420 A en crête mais le contrôleur ne prélèvera pas autant il n'en est pas capable. 
Les batteries de 20C marchent aussi bien.
 
L'autonomie s'obtient avec un pack de LiPo de rechange (c'est très léger) dans le sac à dos.
Il faut additionner les Ah des batteries montées en parallèle.
 
Le choix du contrôleur (BEC) se fait à partir de la tension qu'il supporte (6S par ex.) et de l'intensité maximale qu'il peut encaisser (ex 100 A)
Dans ce cas la puissance maximal P=U * I = 24 V * 100 A = 2400 Watt (par moteur).
 
Plus il y a d'éléments en série S dans une batterie plus il y a des chances que l'un d'entre eux ne marche plus, dans ce cas la batterie complète est HS...


Ne choisit pas ta batterie avant le contrôleur, c'est lui qui est au centre du système.

 c'est plus claire !!

Donc d'abord le contrôleur avant la batteries :
Du coup je me souviens avoir lu qu'il fallait un ESC de voiture car frein et marche arrière.

Celui ci me parait bien : 

Turnigy TrackStar 150A 1/8th Scale Brushless Car ESC


Du coup pour mes batteries :


Disons que j'achète 6 batteries (grosso modo 37v 5AH chacune) ça veut dire que dans tous les cas le contrôleur débitera que 2 batteries à la fois ? une fois vide, il faudra que je switch sur les 2 autres puis enfin les 2 dernières ? Mais le plus important c'est bien le contrôleur qui pompe ce dont il à besoin non ? Donc même si ça envoie beaucoup d'Ah ça n’endommage rien ?


J'ai fait un tour du coté des 20C (je précise que je cherche pas la course au vidage maxi... mais la forme qui me convient le mieux malheureusement sont celles des 25C...) bof, moins de choix et pas de 36v ...


C'est pas évident le choix de l'ensemble... surtout les batteries... 

en plus, sans parler du prix  certains contrôleur (de goret) dispose je crois du frein, reverse etc et acceptent du 12S et 15S mais ils marquent en toute lettre de ne pas l'utiliser pour des applications tels que un eskate ou un kart elec !!!

Genre ces 2 là :

Turnigy Fatboy V2 300A ESC 4~15S - (OPTO)
Turnigy Monster-2000 200A 4-12S Brushless ESC

je ré explicationne 

La fiche technique du contrôleur "Turnigy TrackStar 150A 1/8th Scale Brushless Car ESC"
indique "Battery: 2-6 Cell Lipo " donc 6S maximum, soit 6 * 3.7 = 22.2 V, il lui faut une batterie de 6S au maximum, mais pas une batterie de 37 V.

Si tu monte tes batteries en parallèle elles se vivent ensemble et moins vite, sinon tu les vides une par une et tu switches en cours de route.

Ah = la capacité de la batterie (comme le volume d'essence de ta voiture), il peut être choisi aussi gros qu'on veut (mais le poids et volume de la LiPo augmentent proportionnellement).

A = intensité (comme le débit de courant de la rivière), limité par ce que supporte l'ESC avant de griller (ici, Cont. Current: 150 A et Burst Current: 250 A)

Merci pour ta patience !! Ok j'ai compris donc j'aurais du mal à exploiter les capacités des 2 moteurs à fond si j'ai bien compris avec un contrôleur 6S...

Donc comme tu me l'as expliqué au dessus, si mon moteur est en 37v et que je souhaite l'exploiter au mieux de ses capacités il me faut un contrôleur 10S car 10S signifie 10 élément de 3.7V... j'à bon ?

Je suis peut être dur de la feuille mais du coup ça veut dire que dans le cas où je trouve un contrôleur 10S, je peux brancher mes 6 batteries en parallèle ? pour faire un gros pack de 37V 24Ah ?

Et lui seul enverra le jus sur les 2 moteurs ? Ce que j'écris me parait faux...

Vous en pensez quoi du fait qu'ils stipule de pas utiliser certains modèles de contrôleurs sur E board, car j'ai l'impression que technologiquement ça marcherait pareil que les autres, mais comme ils sont autour de 200/300$ c'est peut-être pour être sur de ne pas avoir de retour, histoire de garantie etc...

tonio a écrit:Burst current: 1000 Amps   pendant 8 Secondes

Tu as une idée de ce que c'est 1000 Ampères ?
J'ai un fusible de ~30A sur mes quatre plaques de cuisson électrique + four...
Passer 100 A sur un skate c'est déjà beaucoup.

Un e-bike c'est habituellement 250 Watt.
2300 Watt par moteur x2WD = 4600 W c'est 18 vélos électriques ou 5 skates EVO800.

Durée de session ?  ça dépendra de la solidité des tibias 

oui je me doute !!! 
après je peux demander au contrôleur de ne pas taper dans ce range là non de rester sur du 3/4C ? ça pause réellement soucis pour les A ? C'est paramétrable ou il faut que je me tourne vers d'autres batteries ,l'idéal serait des 5800 mAH 4C 8S par exemple ?
Pour les Watt je sais que les vélo à assistance électrique "classique" c'est 250W (mais c'est des veaux )... et même en 1000W c'est pas ça du tout je trouve.

De tout façon je vais démultiplier un peu vu mon poids à bouger...

Pfiu c'est un casse tête ce truc...

Le moteur consomme 78A maxi, donc de toute façon il n'ira pas tirer les 1000 A possibles en amont.
J'ai bien envie de tester ton engin 

Ah tu vois c'est tentant de se faire péter les tibias hein !!   

Donc la configuration fonctionnerai normalement ? on est d'accord ? 

On va dire que la seule grosse incohérence c'est le max A et burst A du fait que la batterie soit une 25C...


Mais moi ça m'irait bien la même batterie mais en 15C 10C ou même 8C, mais je trouve pas !!!!! 


Alors si quelqu'un connait une batterie FIABLE en 29.6v (donc 8S) entre 4500mAh et 7000mAh avec un taux de décharge INFERIEUR à 15C qu'il se manifeste maintenant ou se taise for never and ever... 

Un grand merci à lui  

Bon, je viens de lire sur un forum que ce n'est pas plus mal d'utiliser une 25C ou 20C car si je prenais une 10C par exemple elle aurait tendance à chauffer... 
Donc si la configuration si dessus est "électriquement viable" ça me fait une base...

Le contrôleur à l'air paramétrable dans tous les sens donc je peux limiter et définir la puissance que je désire qu'il envoi aux moteurs...

Il me reste à trouver un chargeur, et d'autres accessoires utiles à la surveillance des batteries...

Et finalement je vais partir sur une télécommande RC quand je vois le prix que celle que Christian utilise... (le model HK, orange et noir) ça vaut pas le coup que je m'esquinte à faire un montage arduino pour 3 fois plus cher... je la reconditionnerai sous une autre forme par contre...

Si quelqu'un à connaissance de l’existante d'un contrôleur 10S 200Ah type "car" disposant du paramétrage frein et marche arrière, ça m'aiderai beaucoup...


Merci à la communauté !!

Bonsoir,

Avant de se lancer dans une tel config, il faut absolument que tu connaisse le fonctionnement de ces 3 organes.

1 le moteur:
Il n'y a qu'une seule regle : le moteur exige et le reste suit ou crame.

2 l'esc:
Il dit au moteur "tourne a cette vitesse je m'en fou de ce que tu consomme tkt je suis" => regle n°1

3 la batterie:
la batterie ne peu pas fournir plus que ce quelle possede, donc elle le donne, et s use si tu demande trop, vaut mieux avoir de la marge (les C ne se cumule pas) ex:2 batterie 10v 10ah 10c, en parralelle ca donne 10v 20a 10c et en serie ca donne 20v 10a 10c

1° Tu envoie un signal avec ta radio qui ordonne de tourner a X tour
2° l'esc ordonne au moteur de tourner a X tour
3° le moteur exige une certaines tension et intensité.
4° l'esc pompe la batterie,
Ca marche dans cet ordre la, et pas un autres.
(note bien que : le moteur exige selon ses propres limites, cad max volt/ampere encaissable par le moteur, ici la notion de capacite de la batterie ou de l esc est ignoré)

(Tu ne peu pas commander 2 moteur avec un seul esc)
opte plutot pour le 290kv, le nb de kv n'est jamais reel, c'est tjr un peu moin, et le 245kv avec les pertes etc, plus le fait qu'il force pour te porter risque d'etre un peu juste, je pense que l'ideal serait un 350/450kv, enfin depend de la démultiplication que tu va faire..

Sinon je trouve ta config bien trop puissante, et tres chere je présume, moi ma config, me coute
60$ l'esc
40$ le moteur
100$ deux batterie 6s 5a
et 10$ un ubec (car esc opto)


edit:
autonomie ~20mn // ~30km // 350km/h lol te faut un reducteur du genre 1:10

esc 160a avec avant/arriere/frein 123$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17981__Turnigy_dlux_160A_HV_Brushless_Speed_Controller_OPTO_.html

esc 250a avant/arreire/frein 200$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25202__Turnigy_dlux_250A_HV_14s_60v_ESC.html


ton moteur bouffe au max 78a,
avec un peu de marge, un esc comme celuila ira amplement:
esc 120a avec avant/arriere/frein 105$

isteben a écrit:Il n'y a qu'une seule règle : le moteur exige et le reste suit ou crame.

Non, pas du tout. Ce n'est pas le moteur qui "décide" ce qui se passe.

C'est chaque étage en amont qui limite ce qui se passe en aval, dans le sens
Batterie --> ESC --> Moteur

* Une batterie trop déchargée (petit V) ou avec trop faible courant de décharge (petit C) -> ça tourne lentement, mais aucun risque de griller ce qui est derrière.
* Un ESC avec une trop faible intensité max (Imax) pour un gros moteur -->pareil, vitesse lente mais pas de risque que ça fume.

la batterie va gonfler car elle fournit son maximum trop longtemps trop de fois,

et l'esc ne limite pas le moteur , il fourmit le maximum quil peu, et fini par cramé ou fondre.
les recents esc se coupe au dela d'une demande trop importante du moteur si cela risque d endommager l'esc.

ca c'est certains.