Flexboardz électrique (Flexelectric)

Je parlais de maniabilité par rapport à l'utilisation urbaine d'un skate electrique (où un dirtsurfer aura des problemes).
Les torsion trucks sont tres maniables mais aussi tres (trop) instables pour une utilisation un peu rapide.
Et la plupart des trucks stables (DH ou channel truck) ne sont pas assez maniables à moins de les "forcer" avec des straps...

Des hooks, voire de simples butées, sont (à mon avis) necessaire pour une planche electrique (freinage/acceleration)... Pour ceux qui ont l'habitude des straps, cela offre un meilleur controle...
Par contre, les fix de snow, ne sont pas adaptées en urbain et plutot reservées à des planches type "tank", nosno ou celle ci dessus
pour info, ce design à 5 roues existe aussi avec un moteur thermique sur la roue centrale...(j'essaierai de trouver une video)

En version motorisé c'est le MotoXboard

Video ici http://www.actionisle.com/motoxboard-road-trip/
Trop extrême à mon goût (et thermique )

avec le gouvernail, les mecs doivent avoir l'impression d’être sur un zodiac....avec même le mal de mer qui va avec et les tympans en ruine...........

ça n'a plus grand chose à voir avec une planche...

pour revenir au (sous) sujet de discussion cad : quel type de "fixation" (rien, butées, hooks, straps...guidon?) pour un E-skate, l'avatar de Cenek (ci dessus) prouve bien le besoin de fixations

flexboardz a écrit:pour revenir au (sous) sujet de discussion cad : quel type de "fixation" (rien, butées, hooks, straps...guidon?) pour un E-skate, l'avatar de Cenek (ci dessus) prouve bien le besoin de fixations

depuis j'ai un bon hooks devant et je peux difficilement rider sans maintenant


Et heureusement que ce jours là je n'avais pas de fix type snow ou des straps, sinon j'aurais les genoux 10cm plus long

Un nouveau projet de Flexboardz éléctrique en cours de montage



Vu sur http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=35&t=31945 (en anglais)

Au lieu de faire une pièce spéciale pour fixer le moteur sur le truck, il se monte sur un bras modifié tenant la roue.
Affaire à suivre...

Merci pour l'info.
Je suis en contact avec lui (pour des fichiers cao, etc) mais je ne savais pas qu'il avait posté sur endless-sphere

Une idée...
Au lieu de mettre un moteur déporté sur le bras tenant la roue, avec pignon + plateau + chaîne de transmission, il y aurait peut être moyen de faire un moteur-moyeu à partir des mêmes pièces.

- Partir d'un moteur Turnigy avec un KV plus bas (donc plus besoin de démultiplication) et construire une jante directement autour du moteur.

La partie en métal brillant tourne pendant la rotation du moteur, et fait ici 49 mm de diamètre, ça correspond en gros à la partie centrale d'une jante !
- Et bloquer l'axe du moteur directement à la place du boulon tenant la roue.

Le moteur est assez petit pour se glisser directement dans le coeur de la jante.

Arrivera-t-il a tourner assez lentement (+- 1000 rpm) pour s'adapter ds une roue?
J'imagine que s'il entraine une helice de modele reduit, il doit tourner bcp plus vite...

Alimenté avec un voltage faible ?

Je pose humblement la question car je decouvre un peu le sujet....

j'imagine que la vitesse de rotation d'une helice de RC se mesure en 10.000 rpm...du coup pour tourner à 1000rpm, il faut diviser le voltage et la puissance par au moins 10 (raisonnement à la louche)...
sinon c'est un solution vraiment tentante !!

J'ai derrière la tête l'idée d'un montage entièrement axial, où tout serait centré sur l'axe de rotation du moteur placé directement dans la roue : le moteur, la démultiplication, la jante, le pneu.
L'astuce est d'utiliser un montage épicycloïdal

Je fais un petit schéma sinon on va rien piger.


- Au centre un petit moteur rapide et puissant de 50mm de diamètre ou plus petit.
- Un petit pignon monté sur l'arbre de sortie du moteur (jaune), 24 dents sur ce dessin.
- Autour, 3 petits engrenages épicycloïdaux montés sur un couronne porte-satellites et disposés en triangle.
- Autour une couronne dentée sur son coté interne, comportant 64 dents sur le dessin, mais on peut prendre autre chose que 64/24 = 2.6 n'est pas assez comme démultiplication, 80/13=6.1 serait mieux.
Cette couronne est insérée dans la jante + pneu classique, et on motorise 2 ou 4 roues de la flexboardz comme ça.

Perso, je prefererai eviter une reduction/transmission.... la micro mecanique et les planches à roulettes font mauvais ménage ... et en plus, on perd la roue libre...
Comme je manque de pratique sur une planche electrique (en TT en particulier), je n'ai pas conscience du besoin en couple à basse vitesse... on pourrait peut etre faire un sacrifice de ce coté la... quand penses tu ?

Au meme moment, je recois une pub de Turnigy pour un moteur outrunner qui fait quasiment la dimension d'une jante de mtb( diam 80 mm), avec un axe de 10mm...et une puissance de brute (5. KW)...peut etre assez pour etre monté ss reduction (apres je ne sais pas si les roulements seront assez costauds)


Turnigy rotomax 50 cc brushless outrunner

Pfffiioouuuuuu!!!! La ça frôle le secret défense ce topic!

Merci a vous de nous faire partager toutes ces idées de développement qui sont hyper interressante!!

flexboardz a écrit:Perso, je préférerai éviter une reduction/transmission.... la micro mécanique et les planches à roulettes font mauvais ménage ... et en plus, on perd la roue libre...

Non pas forcément. On peut éventuellement mettre une couronne porte-satellite qui ne tourne que dans un sens. Mais de toute façon le moteur brushless freine très peu le roulement libre. Pas besoin de trop compliquer.

J'étais également assez sceptique sur la micro-mécanique (puissance et robustesse de petits moteurs de modélisme sur un gros MTB ? )
Je craignais tout cramer en 10sec. A l 'usage je suis bluffé.

Un petit moulin (640g) moins gros qu'une pomme pour tracter 100kg et accélérer en montée
Ah ouais, quand même !! Et ça ne chauffe même pas.

Sacrifier le couple à basse vitesse ?
Sur du plat oui sans doute, mais j'aime bien démarrer en pleine côte, et là il faut un minimum de démultiplication, ou un moteur plus lent. Un démarrage à l'arrache n'est pas forcément très agréable .

flexboardz a écrit:un moteur outrunner qui fait quasiment la dimension d'une jante de mtb (diam 80 mm), avec un axe de 10mm...

C'est marrant, je matais ça aussi hier soir



Ce moteur Turnigy Rotmax 50 a un rpm de 172kv, donc sous 24V il tourne moitié vite que celui que j'ai monté (280kV)

Comme il peut tourner en 48V au lieu de 24V ça revient au même en vitesse de rotation utilisé à bloc.
Il devrait bien marcher en démultiplication 1:3 en 24 Volts, et 1:6 sous 48 Volts.

Ca doit marcher aussi sans démultiplication avec une tension d'alimentation réduite ~15V, vu la puissance 5kW on peut se permettre de ne pas tout utiliser au démarrage.

Pour info, les courbes de vitesse de rotation et puissance selon le courant de ce moteur sont ici

Source : endless-sphere

merci pour les infos ...je vais essayer de comprendre ça!!
Quelle est l'unité de l'echelle rouge marquée "eta"?

bleu = rpm = rounds per minute = vitesse de rotation en tours / minute
rouge = Puissance consommée en watts
vert = eta (7ème lettre de l'alphabet grec) = efficiency (efficacité, en pourcentage)
cliquer ici pour agrandir l'image (l'écran de forum coupe le bord de l'image)

Merci pour les details...
Est ce que avec un effet Hall on peut ameliorer le couple (et la puissance) pour un faible rpm?

Encore une question : sur les moteurs RC que tu as, comment est fait le stator? ferrite? autre?

flexboardz a écrit:Est ce que avec un effet Hall on peut ameliorer le couple (et la puissance) pour un faible rpm?

Question intéressante et qui mérite un sujet à part
http://e-ride-earth.forumdeouf.com/t229-capteur-hall-sur-le-moteur-brushless-utile-ou-pas#1944

Merci pour ta reponse..
Je retiens que pour un moteur en direct (ss reduction), un capteur à effet hall peut aider à basse vitesse...

Je repose la question sur les stators, avec ferrite ou pas?
J'ai cru comprendre que à à faible frequence (rpm inferieur à 2000 rpm), les courants induits sont peu importants et ne nuisent pas trop au rendement (le but est de limiter le poids)...

Non apparemment pas de ferrite.
Pour gagner en poids
- un moteur brushless pèse 3 fois moins lourd qu'un brushed à puissance développée équivalente...
- une batterie lithium pèse 3 fois moins lourd qu'une plomb à capacité identique
Donc le choix est vite fait.

Ce qui me surprend le plus, c'est la difference de poids à puissance comparable entre les moteurs RC brushless (qq 100 g) et les hubmoteur (qq kilos)...du coup, je cherche à comprendre la difference (je pensais que c'etait le noyau en ferrite)

Là tu me poses une colle, j'ai du cogiter un moment pour comprendre pourquoi.

La première astuce des moteurs brushless pour avoir beaucoup de couple à bas régime en restant légers est d'être construits comme des moteurs pas à pas.

Ils comportent plus de 3 bobines (C, nombre toujours multiple de 3) sur le stator fixe, et beaucoup de pôles (P, nombre toujours multiple de 2) sur le rotor, donc ne font qu’une fraction de tour lorsque le champ magnétique a tourné de 180°.
Donc leur vitesse de rotation est faible mais avec un couple très élevé.
Voir sur moteurindustrie.com par ex.

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Le "bon" moteur utilisable sans démultiplication doit idéalement avoir un faible KV (faible nombre de tours par minute et par volt).
- tourne lentement
- fort couple

Pour diminuer le KV d'un moteur bushless, il y a plusieurs pistes possibles :
- Préférer un moteur de type OUTRUNNER, le rotor externe tourne autour d'un stator interne fixe, avec beaucoup de bobines (9, 12) et beaucoup de pôles (12, 14).
Et pas un moteur de type INRUNNER, avec seulement 3 ou 6 bobines et 2 pôles.

En décomposant un tour de rotation en de nombreuses phases intermédiaires, on ralentit le moteur et on gagne en couple.

Donc sur ce moteur Brushless de type Outrunner pour avoir un faible KV :
- augmenter le nombre de tours de fil par encoche (mais fil plus fin) pour avoir un fort champ magnétique
- connecter les 3 phases en étoile et pas en triangle
- prendre des aimants du rotor plus forts, plus larges, plus épais
- moteur plus gros (diamètre et longueur axiale du stator)
- augmenter le nombre d'encoches et de bobines

Pour augmenter la puissance du moteur :
- Taille générale et poids plus gros
- Fil le plus gros possible pour passer plus d'ampères.

Vue typique de l'intérieur d'un moteur bushless outrunner :



Dessin de ericaeromodelisme974

Sur ce moteur,
N = 12 encoches
C = 12 bobines (4 x3 )
P = 14 pôles (7 x2)

Pour choisir un moteur lent et puissant, regarder sa formule de montage N-C-P (Nut =encoches, Coils = bobines, P=Poles) et privilégier les fortes valeurs de C et P.

L'autre astuce importante des moteurs brushless ourtrunner est que le rotor est mince (il ne comporte que des aimants plats) donc éloigné de l'axe de rotation, on a un bien meilleur bras de levier au niveau de l'entrefer.

Merci d'avoir bien listé et répondu aux multiples questions que je me posais quant au choix d'un type de moteur...

Et merci pour les photos... les noyaux ne sont pas en ferrite sur ces moteurs? Est ce qui explique la difference de poids?

Sinon, l'architecture generale du moteur brushless RC ci dessus est la meme qu'un hubmoteurs brushless (et gearless), non? (à part la disposition axe/roulements)

En gros, idealement, un hubmoteur brushless gearless devrait peser le poids d'un moteur RC plus le poids d'une jante alu, non? d'ailleurs, sur la photo du bas, la flasque + cloche à aimant ressemble pas mal à une jante alu (avec un axe fixe et des roulements)